תוכן עניינים
אין לקחת חלק מהטקסטים /להעתיק/לשכתב. זכויות שייכות לפוטו סטודיו מקס
בכתבה הזאת אסקור את כל סוג ציוד אפשרי שאפשר להשתמש בו בתוך סט צילום. אמנם בכל נישת צילום קיים ציוד משלו, אך לכולם קיים ציוד משותף שניתן לשימוש בתוך צילומי סטודיו. בכתבה הזאת אפריד בין סוגי ציוד שונים ואציין לאיזה תחום כל ציוד מתאים. הכתבה יכולה להתאים גם למי שהתחיל לצלם לא מזמן וגם מי שמתעניין בנושא או מי שרוצה לשדרג ציוד וחושב לאיפה לשדרג. כמו כן אתן טיפים איך משתמשים בחלק מהציוד.
ציוד לסטודיו משמש לכל מטרות הסטודיו, בין אם בשביל צלם מוצרים וצילומי תדמית. בתוך צילומים אלו קיים יש ציוד הכרחי שחייבים להשתמש בו, אך גם ציוד מתקדם. ציוד מתקדם נדרש רק במצבים מסוימים, אותם אפרט. אסביר באיזה מצבים איזה ציוד כדאי להשתמש ואיזה מצלמה.
כאשר מדובר בציוד בכללי, אלו המרכיבים המרכזיים:
ערכת צילום בסיסית שממנה אפשר להתחיל
הערכה הבסיסית מורכבת ממצלמה אחת (לא נחשב כמקצועי) – למשל מחברות כמו Canon, Nikon, Sony שהן החברות המובילות עם "חיישן מלא"- full frame עם חיישן 24*36 מ"מ. עם זאת, למישהו שמתחיל יתכן ותספיק מצלמה של Fuji שהיא crop (חיישן בגול 16*24 מ"מ) וזה עדיין יספיק לצילומי סטודיו או כמעט כל תחום אחר. יש גם יצרן בשם Olympus שהוא גם נחמד בתור התחלה ויצרן אחד גרמני (כל אלה שצוינו הם מיפן) בשם Pentax. כדאי להדגיש כי גם מצלמות ישנות שהן בלי מראה יתאימו.
מצלמת DSLR ישנה עם מראה
העדשות בתור התחלה אפשר לקנות עם חיישן f/1.8-f/2.8 ולא חייבים ללכת ישר על f/1.2-f1.4 . (צמצם יותר קטן במספר אומר שיותר אור נכנס בו). גם אורך מוקד קבוע יכול להיות טוב וגם כאלה שהם זום.
העדשות הן יותר חשובות מאשר המצלמה, לכן כדאי לתת משקל יותר גדול לעדשה ולא למצלמה. למשל בצילומי תדמית אפשר להשתמש במספר עדשות שנות, ב 50 מ"מ או 85 מ"מ עם צמצם f/1.8 אך חשוב להבין משהו. אם הסטודיו שלכם קטן ממדים ותרצו לצלם את כל הגוף של בן אדם או שיש אובייקט גדול כמו אופניים, יתכן ו- 50 מ"מ לא יאפשר לכם ללכת אחורה ואז לא תתפסו את כל האובייקט בשלמותו. בגלל זה תצטרכו להשתמש בעדשה יותר רחבה, כמו 35 מ"מ או 24-70 מ"מ, שזה לא רע לתמונות אלו, אבל לא טוב בשביל צלם פורטרטים. תדאגו שיהיה לכם יותר מרחק מהרקע, כ 5 מטרים זה כבר מספיק טוב.
עדשה של ניקוןf/2.8 24-70
עדשה של ניקוןf/2.8 70-200
עדשה של ניקון עם אורך מוקד קבוע 50mm f/1.4
מה שנשאר להשלים זה את התאורה. בתורה התחלה אפשר לקנות פלאשים לא יקרים, למשל ערכת בסיס של חברת Elinchrom (שוייץ) או של Interfit או של יצרן סיני Godox.
פלאשים לדוגמא
D-Lite RX ONE
Godox DP400III
שניהם 400 W/S
פלאש 400 וואט של אלינכרום
פלאש כשלעצמו לא יספיק וכאן נכנסים לתמונה כל המרככים למיניהם שזה לא בדיוק הערכה הבסיסית. מה שכן, לערכה הבסיסית יספיקו שתי מטריות של 90 ס"מ כל אחת.
כמו כן, אפשר לרכוב גריפ למצלמה, במיוחד טוב אם מצלמים מהיד. הגריפ נותן אחיזה יותר טובה במצלמה וגם מוסיף עוד סוללה לתוכו, מה שמאפשר לצלם יותר. המטריה יכולה להיות לבנה או כסופה מבפנים. במידה וזאת מטריה לבנה – היא יוצרת אור יותר מרוכך, אם זאת כסופה, אז האור יותר קונטרסטי.
מצלמה שהיא עם חיישן קטן יותר "crop" תעלה כ 3 אלף שקל וזאת שהיא full frame תעלה כ 5 אלף שקל.
דוגמה למצלמת קרופ (crop)היא Nikon D5600 או מצלמת full frame כמו Nikon Z5. לסוני זה Sony a7III למשל שהיא full frame או סדרת ה a6500 שהיא קרופ. לקאנון זה Canon 6d II או Canon 5D mk IV או Canon R8. אצל פוג'י זה Fuji X-T30 II.
עדשה, למשל 50 מ"מ עם צמצם 1.8 תעלה כ 800 שקל, 85 מ"מ כ 1500 שקל. יש אינספור דוגמאות ולכן לא נכנס לזה כרגע, הרי שגם כל מצלמה יש לה עדשות משלה וזה נושא שלם לדיון. למשל לסוני תתאים גם עדשת סוני וגם עדשת סיגמה שנועדה לגופי סוני.
פלאש פשוט יעלה כ 1500 שקל. הפלאש הפשוט יהיה העוצמה של כ 400 W/S. למשל Godox DP400III או Elinchrom D-Lite RX 4 או Westcott FJ200.
גריפ מקורי עולה כ 1500 שקל. לא ממליץ על חליפים, יותר מדיי בעיות איתם, מניסיון.
סטנדים פשוטים יעלו כ 200-350 שקל לאחד. חברה טובה היא Westcott שגם לא יקרה.
משדרים לפלאשים יעלו כ 200 שקל ליחידה.
מצלמות: אצל ניקון זאתII Nikon Z7, אצל קאנון זאת R5, אצל סוני Sony A7 RV
מבחינת פלאשים:
פלאשים עם סוללות:
פלאשים קטנים של חברות שונות שעוזרות כשאין מקום לפלאשים הגדולים או שהם מספיקים לעבודה, למשל ביצירת ספוט(עיגול אור מרוכך לרקע של אדם או האובייקט)
פלאשים של כ 70 W/s
פלאש עם עוצמה של 200 W/s
משדרים:
למשל פלאש AD600 אפשר להשתמש בו גם בחוץ עם סוללה, אפשר להחליף ספק כוח (מלבישים במקום סוללה) ומשתמשים עם חשמל כשזה יום עמוס עם הרבה הבזקים.
משדרים של גודוקס(X2N מאפשר לשים מעליו עוד משהו על hotshoe)
במידה ואתם יוצאים לצילומי חוץ, לדוגמא צילומים של צלם תדמית , אתם צריכים תיק נורמלי שיכיל שתי מצלמות, טריגרים, סוללות וכו'.
יש שני סוגי תיקים, אחד זה תיק גב, בדוגמא הזאת זה תיק 36 ליטר של חברת Mindshift והשני זה תיק טרולי של חברת Lowepro, שמאפשר גם להוציא את הפנים ולהפוך אותו לתיק גב פשוט בשליפה. שניהם יכולים לשמש אתכם לצילומי חוץ. אל תשכחו שאתם צריכים שני גופים אם אתם יוצאים בתור צלם מקצועי שעובד בתשלום.
יש מספר מרככי אור:
Octabox 90cm עם גריד(כוורת)
למשל באוקטהבוקס הזה יש גם מרככים פנימיים לבנים וגם הגדיר(כוורת), אז מצד אחד האור מרוכך ע"י הבד הלבן, אבל מאידך לא נותן להתפזר מדיי בגלל הכוורת. מתאים מאוד לצילומי של תדמית ואנשים.
כמו כן יש אוקטאבוקסים שמאפשרים לשים את הצלחת הקטנה בפנים על ציר מרכזי, כדי לדמות את ה Beauty dish שעליה ארחיב בהמשך.
צלחת "ביוטי" פנימית ל octabox
Big Umbrella 2m
Diffuser on Big Umbrella
שימו לב לצורת הלבשה, לעומת המטריה הרגילה, שהפלאש מחזיר אור מהפנים של המטריה, כאן הוא מוחזר מהמטריה (במקרה הזה כסופה) ועובר עוד שכבה של בד לבנה, מה שעוזר למלא את כל הקוטר של המטירה באור, ולא רק בחלקו האמצעי כמו במטריה רגילה.
Beauty Dish
Beauty Dish 70cm עם כוורת ועם בד בפנים(כדי לא לאבד)
צלחת ביוטי מאוד טובה לצילום אנשים, אבל ההמצאה המקורית היא עבוד אור שהוא מצד אחד מרוכך ומצד שני טיפה קונטרסטי, מאוד שימושי בצילומי ביוטי של נשים צעירות.
Portable Beauty dish
זאת גם צלחת ביוטי, אך היא מתקפלת וטובה לצילומי חוץ, אפשר לקבל, לשים שני בדים מרככים בפנים וגם להלביש כוורת. נפתח ונסגר בסגנון מטריה.
Stripbox
Stripbox שמאפשר להאיר את הצלעות, בסגנון Rim light כשרואים קונטור של אדם או של אובייקט אחר (מאפשר גם לשים עליו כוורת, אך יכול להשאיר עקבות של הכוורת כשמגדילים)
הרפלקטור הסטנדרטי נראה ככה והוא בדרך כלל בקוטר של 7 אינץ'.
רפלקטור רגיל
רפלקטור עם פיזור אור רחב
יש אינספור רפלקטורים, למשל הרפלקטור הזה מפזר אור בזווית של 30 מעלות
הרפלקטור הזה מפזר או בזווית 60 מעלות.
דוגמא ל Barn Doors
כל דלת נינתן לכוון בצורה בלתי תלויה באחרות, למשל כדי למקם את קרן אור רק בפס צר, או להפך, כתלות עם נפתח או נסגור דלתות.
ה Barn Doors מאפשרים שתי פונקציות נוספות
גם הרפלקטורים הרגילים שתיארתי בסעיף קודם מאפשרים לשים את הכוורות האלה.
הכוורות האלה הן בזוויות שונות, מ 10 מעלות ועד כ 50 מעלות פיזור אור. אם רוצים למקד את האור, נשים כוורת של 10 מעלות. החיסרון של כוורת עם זווית מאוד קטנה היא ש "נאכל" לנו הרבה אור מהפלאש, כלומר עם זווית רחבה יותר, אותו הפלאש באותה עוצמה יוציא יותר אור.
מחזיק רפלקטורים הוא מאוד שימושי, למשל רפקלטור קטן של 90 ס"מ
גי'לים צבעוניים לפלאשים קטנים.
ג'לים של חברת Rogue
היתרון של הערכה הוא במספר ג'לים מיוחדים שממירים אור
היתרון של שניהם שהם ממירים מאור בקלוין (Kelvin 6500) ל 3200 ו ל 4800, כלומר הם נחשבים כ Full CTO ו Half CTO(color temperature Orange). במילים פשוטות, מפלאש של תאורת יום הם הופכים לאור לילה הצהוב או לאור שיותר שוהה בשעות היום בבית, סביב ה 4500 קלוין.
הסטנד הזה למשל גם לא רגיל, כיוון שיש לו זרוע ואפשר לקפל אותה בזוויות שונות, מה שמאפשר לקרב פלאש לרצפה או בגובה אך קצת הצידה מהסטנד.
מוטות מיועדים למתקן רקעים
המוטות האלה נועדו להתחבר אחד לשני, כל אחד מטר, ואפשר לייצר מוט של 3 מטר (רוחב רול נייר סטנדרטי) או אפילו 4 מטר.
המצלמות שציינתי עולות באזור ה 10000-12500 ₪.
הפלאשים יתחילו מ 2000 ₪ ליחידה ויעלו למחיר של 6000 ₪, כמו ה Elinchrom ELC Pro HD 1000.
המרככים של האור, כל אחד מחיר שונה, יתחיל מ 200-300 שקל של חברות סיניות ויגיע למחיר של 4000 שקל למרכך אחד של חברה ידועה.
למשל אוקטבוקס של גודוקס 90 ס"מ יעלה כ 300 שקל, עם זאת אוקטאבוקס של Elinchrom 100 ס"מ יעלה כ 1200 שקל לאחד.
בערכה המתקדמת אני לא מוסיף מצלמות חדשות, למרות שאפשר ( Nikon Z9, Sony A1, Canon R3). בערכה הזאת היא ערכת מומחיות, כלומר זה יותר להיכנס לתאורה, להבין איזה אביזרים שונים עוזרים להגיע לתוצאות. זה כבר פחות ציוד ויותר הבנה בשימוש הציוד המיוחד, שאותו אפרט כאן. חלק המרככי אור שציינתי למעלה מתאימים לסוגים שונים. כאן ארחיב על הדברים הקטנים שעושים את הצלם קצת יותר מתקדם.
קודם הפלאש, שהוא החשוב ביותר
פלאש של חברת גודוקס QT 1200 III
פלאש עם עוצמה של 1200 W/s שנותן עוצמה מטורפת. היתרון שלו הוא שהוא גם מקפיא טוב משהו בתנועה, בין אם אדם בתנועה מהירה או טיפות מים.
איפה להכיל את הפלאשים אם יש לכם כמה מהם? תיק לשלושה פלאשים כולל סטנדים.
דוגמה נוספת ל Light modifier ,למשל Stripbox מיוחד שהוא בגובה של בן אדם
Big Stripbox
Big Stripbox מקופל
שני מרככים פנימיים וכוורת בשביל ה Big Stripbox
הסטריפבוקס הגדול מאפשר לעשות Rim Light לבן אדם, מתאים לגובה מלא של האדם. אורך – 180 ס"מ.
למשל, לצילומי סטודיו צריך מרכך, יש מחזיק מרכך מתקדם, למשל של חברת Impact
Impact reflector holder
היתרון של מחזיק רפלקטורים הזה הוא שהוא יכול להחזיק רפלקטור/דיפיוזר (reflector/diffuser) בגודל של 150-200 ס"מ לרוחב, כי יש לו תופסים שנפרשים לאורך הזה.
סטנד תאורה של רצפה שמאפשר לשים פלאש נמוך ולכוון פלאש מהרצה לרקע למשל.
סטנד רצפה
נושא הרקעים הוא רחב ולא ארחיב בכתבה הזאת (יש לי באתר כתבה שמדברת על שימוש ברקעים שונים בהרחבה)
רקע שחור מנייר
היתרון של רקע מנייר לעומת רקע מבד, שהרקע של נייר פחות מתקפל ויותר אחיד, מתאים לסוג תמונות מסוים. עם זאת, רקע בד טוב ליותר צילומים יצירתיים.
להלן זרוע של חברת Manfrotto, מאפשרת לחבר ראש כדורי ולצלם לכיוון אנכי כלפי מטה.
זרוע של מנפרוטו
סטנד רגיל של מנפרוטו, סטנד איכותי
סטנד מתקפל של מנפרוטו
היתרון של הסטנד הזה הוא מיוחד, לא רק שהוא מתקפל כמו כל סטנד רגיל, אבל יש לו תבנית מיוחדת שמאפשרת להצמיד כמה אחד על השני וזה מאוד מייל את המקום ואפשר להכניס לתיק צר לצילומי חוץ.
סט לניקוי חיישן, משהו חשוב, כיוון שכל כמה זמן אנחנו מחליפים בין עדשה לעדשה ואבק נכנס, מה שמייצר לנו ספוטים (נקודות שחורות בפריים) ולכן אפשר לנקות באופן עצמאי (נא להיזהר, זאת מומחיות) בעזרת הערכה הזאת.
הסטנד הבא נקרה C-Stand. מיוחד מאוד, כי הוא מאוד יציב ומאפשר להלביש עליו זרועות.
C-Stand
עוד שתי יתרונות של הסטנד הזה:
למשל זרוע באורך של מטר שאפשר להרכיב על C-Stand.
Grip arm
וגם כאן יש משהו מיוחד, הקצה של המוט הוא לא מעגלי. למה זה חשוב, כי אם מרכיבים פלאש, הוא לא יסתובב עצם המשקל שלו וישמור פוזיציה שאנחנו רוצים.
זרועה נוספת, יותר רצינית היא של חברת Avenger, שמאפשרת לתלות עליה 6 ק"ג של משקל ונשפלת ל 2 מטר.
זרוע Avenger D600
ל Avenger יש זרוע גם יותר רצינית למי שרוצה, D650.
ראש חצובה מתקדם. ראש בסגרון Geared Head.
היתרון של הראש הזה הוא שהוא מאוד יציב, וזה בעיקר חשוב לצילום מצרכים. כל ציר ניתן לשליטה ע"י Knob ייעודי. התושבת היא בסגנון Arca Swiss.
עדשות מיוחדות כמו זאת שבתמונה מיועדות לצילום מיוחדים.
עדשת Nikon 85mm PC-E
היתרון של העדשות האלה שבצילום אדריכלות נותנות לנו אפשרות לשמור על קווים ישרים של המבנה. בצילומי סטודיו העדשה מאפשר להשתמש בפונקציית tilt כדי לשמור בפוקוס יותר שטח אלכסוני (לא ארחיב, זה נושא בפני עצמו). גם בצילומי אוכל, אם אנחנו מתפקססים על משהו, למשל חלק אמצע של פיצה, אז בערת tilt אני יכול ב 45 מעלות לכיוון הפיצה לשמור את כולה בפוקוס, משהו שלא מתאפשר עם עדשה רגילה.
מדיי פעם אנחנו צריכים להשתמש במכפלים ומתאמים, וזאת כדי להלביש עדשה אחת על מצלמה מחברה אחרת(מתאם) או להכפיל את אורך המוקד של העדשה.
דוגמא של מתאמים, השמאלי מאפשר להרכיב עדשה של קאנון על מצלמה של סוני (והשליטה על f-stop) עדיין מתקיימת מהמצלמה, והשני מאפשר לשים עדשה של ניקון על גוף סוני(בעיקר לעדשות עם שליטה בצמצם בעדשה)
דוגמא למכפל של ניקון, מכפיל כל אורך מוקד ב 1.7. יש שלושה סוגי מכפלים, שמכפילים ב 1.4, 1.7 וב 2.
מכפל של ניקון
המכפל מאפשר למשל להשתמש בעדשה של 85 מ"מ שדיברתי עליה קודם, שמאפשרת הגדלה של 0.5( כלומר היא גם עדשת חצי מאקרו), להרכיב מכפל של 1.7 ולקפל אורך מוקד של 144 מ"מ, שזה פצצה לצילום מאקרו כמו תכשיטים או שעון. כמובן זה לא מחליף עדשת מאקרו שהיא 1:1.
דוגמה של עדשת מאקרו עם יחס 1:1
עדשת מאקרן של Sigma באורך מוקד 150 מ"מ
בד"כ אנשים מצלמים עם העדשה הזאת פרחים, אבל בצילומי סטודיו זאת עדשה מחייבת, אפשר לצלם איתה תכשיטים, שעונים וכל דבר קטן, והיא נותנת איכות ללא פשרות. כמו כן, אורך מוקדם הזה מפריד טוב, כלומר אפשר לצלם ולקבל הפרדה מהרקע. עדשה שאין לה תחליף, אורך מוקד של 90-150 מאקרו זה מעולה.
אפקטים מיוחדים או אפקטים צבעוניים שאתם רוצים להוסיף לרקע בסטודיו, למשל לצבוע את הרקע האפור/שחור שאתם מצלמים עליו אנשים, בצבע שבחרתם.
ערכת צבעים של LEE
הפילטרים – הצבעים וממירי צבע של חברת Lee
לערכה הזאת יש פילטרים בצבעים שונים, שאפשר להרכיב על רפלקטור בעזרת Gaffer Tape ולבצוע את הרקע בצבע מגניב. כמו כן יש כאן שתי פילטרים שדיברנו עליהם קודם, ממירי צבע CTO (לצהוב יותר) ו CTB (לכחול)
ממירי צבע Full CTO ו Half CTO
סט פילטרים נוסף הוא של חברת Rosco.
ג'לים של חברת rosco
מסך מקצועי לאנשי מקצוע, גרפיקאים וצלמים בעיקר.
מסך מקצועי לגרפיקאים וצלמים של Dell
לקרוא למסך מקצועי בגלל שהוא יקר זה לא נכון. מה שמבדיל אותו ממסך מחשב רגיל זאת האפשרות לתמיכה ב 10 ביט, לעומת מסך מחשב רגיל שתומך ב 8 ביט. כלומר 16 מיליון צבעים מול 1 מיליארד צבעים במסך המקצועי.
כמו כן המקצועי חייב להיות לו Look-up Table עם אפשרות לשנות צבעים ע"י מכייל צבעים. אם לא ניתן לשינוי- כלומר לכיול, אז הוא לא מקצועי
חלק מהמסכים המקצועיים באים עם Hood, מן מסגרת מעליו ובצדדיו כדי שהאור בחדר לא ישפיע על הנראות של התמונה.
דוגמא אחת כזאת היא מסך BenQ SW270C Photographer 27" 16:9 HDR IPS Monitor, עם כיסוי מעולה של גמאת צבעים (100% sRGB, 99% Adobe RGB) ורזולוציה של 2560 1440
דוגמאות נוספות של מסכים מתקדמים
המסכים של ViewSonic ושל Benq נחשבים כמיועדים לתחום הצלמים, אך לא רק. הדובדבן שבקצפת זה מסך של חברת Eizo, הנתונים שלהם, התוצאות בפועל והמחיר מדברים בעד עצמם.
התמיכה ב 99-100% של Adobe RGB או 10 ביט לא מספיקה. חייבים גם כרטיס מסך מתאים, שיכול להשפיע ולשנות את ה Look-up Table של המסך בעזרת המכייל. אז נשאר לקנות מכייל וכרטיס מסך מתאים.
מילה אחת על מכייל צבעים:
אני משתמש במכייל בשם i1 Display Pro של חברת X-Rite. המכייל מריץ צבעים שונים על המסך, קורא אותם דרך מד אור מיוחד, ואח"כ אם רואה שיש הבדל בין הבצע שאמור להיות לצבע המוגדר, הוא עושה שינוים קטנים בכיול. זה נושא שלם, רק אציג את איך זה נראה בפועל.
הגדרות ראשוניות של מכייל
מגדירים את ה White Point וערך ה Luminance שהם מאוד חשובים לפני שמגדירים כיול. אצלי זה D65 וערך ה Luminance הוא 120 cd/m2
וככה נראה כיול בפועל כשהוא מריץ את תהליך הכיול.
כרטיסי מסך הם נושא נפרד, אך חשוב לא פחות. יש לקנות כרטיס מסך מתאים, שהוא גם תומך ב 10 ביט, אחרת המסך שקניתם והמכייל לא יניבו תוצאות, הכל עובד רק כשכל מכשיר בעצמו תומך ב 10 ביט. לא כל כרטיסי מסך תומכים ב 10 ביט, חשוב לוודא. אצלי למשל הייתה סדרה של AMD FirePro ולאחרונה עברתי לחברת Nvidia עם צ'יפ של T600 שמיועד לגרפיקאים.
ניואנס נוסף חשוב בכרטיסי מסך, שכרטיסי מסך שמיועדים למשחקים, שעולים 2000 שקל ומעלה בכלל לא מתאימים לנו. כיוון שהפן העיקרי שם זה מהירות חישוב של 3D, כאשר אצל צלמים זה רק חישובים של 2D, ב 99% מהמקרים חוץ מפילטרים מסויימים בודדים, לכן מסתכלים על נתוני ביצוע לא בשורה של 3D, אלא בשורה של 2D, וזה מה שמעניין אותנו (יש אתרים ייעודיים למשל videocardbenchmark של Passmark)
כלי אחד לריטוש שחשוב מאוד הוא עט ריטוש שמגיע עם טאבלט. יכול להתאים לריטוש אנשים ומצרכים כאחד והרבה עורכים מקצועיים משתמשים בו ביום יום בעריכה. ישנם הרבה חברות סיניות מתחרות שגם טובות, אבל אובייקט אחד שהוא המקורי ביותר וגם איכותי ביותר מבחינת תוכנה(לא נתקע, מצייר מדוייק וכו') הוא של חברת Wacom. זה מגיע עם עט שמצד שני שלו מחק ויש גם כמה כפתורים עליו והטאבלט עצמו, שעליו מלא כפתורים בצד לסוגים שונים של קיצורי דרך, סיבוב תמונה ועוד.
אל תשכחו גם לקנות עכבר איכותי, כי הוא גם יקבע את איכות העבודה שלכם. החברה המובילה עם הדגמים המובילים זאת Logitech, ואני משתמש גם בה לצד עכבר של חברת SpeedLink שהוא מאוד ארגונומי ליד שלי.
"האביזר" הראשון שאפשר לחשוב עליו הוא הכי בסיסי אך מאוד חשוב. מדובר על שולחן צילום. כמובן שאפשר להגיד שזה לא מקצועי. בחלק מהמצבים, זה מאוד מקצועי ובחלקן מהם לא.
כמובן שאני לא מזכיר אוהל צילום כי זה הדבר הכי חובבני שצלם יכול לחשוב עליו.
מצד שמאל בתמונה אתם רואים שולחן צילום מתקפל עם לוח פרספקס חצי שקוף. למוצרים קטנים כמו בתמונה זה מעולה (הלוח עצמו 60 על 120 ס"מ). לאלו הנחשבים כיותר גדולים כמובן צריך שולחן צילום גדול יותר. יש מתקפלים ויש סטטיים לסטודיו. במקרה הזה צילום עד כ 30 ס"מ מספיק. היתרון: מתקפל למשהו קטן ושטוח, כמו כן נותן יתרון: לא בהכרח צריך לעשות גזירה בעריכה אם אני מאיד מאחורה עם פלאש, אני שורף בצורה נכונה את הלבן לערך 255 או קרוב לזה, כמובן דואג לא לשרוף את התמונה עצמה (אפשר להשתמש ב black flags משני הצדדים, במיוחד נכון האובייקט הוא לבן, זאת כדי לראות את גבולות שלו)
מכשיר Camranger 2 שמאפשר להעביר תמונה באופן אלחוטי לאייפד, עולה כ 400 דולר.
תוכנת פוטושופ ולייטרום(Lightroom) עולה 10 דולר לחודש. מבחינת פונקציונליות, במיוחד הפונקציות החדשות של AI, בחירה לפי צבע ובהירות, בחירת אובייקטים מדוייקת (עד רמה של שערות על הראש) היא הכי מתקדמת ונשארת ללא מתחרים אמיתיים.
תוכנת C1 (Capture One)עולה כ 20 דולר לחודש, פחות פונקציונלית ופחות מתקדמת מלייטרום ופוטושופ, אבל מתמקדת לא רע בצבעים ובעיקר ב Tethering- כלומר בלקבל תמונות דרך קבל מהמצלמה לתוכנה, עושה את זה יותר טוב מתוכנות אחרות עם פונקציות מתקדמות(למשל שילוב שרטוט/בריף של תמונת לקוח כ PNG על גבי התמונה המתקבלת, לא ארחיב יותר כי זה נושא ה tethering הוא נושא נפרד ).
תוכנה הכי מהירה לצפייה בתמונות נקראת Photo Mechanic 6 אך עולה יקר – 150 דולר.
מסך מחשב מקצועי של Dell מתחיל ב 2500 שקל ומעלה.
EIZO ColorEdge CG2700S 27 עולה 2500 דולר
ViewSonic ColorPro 27" 4K עולה 1000 דולר, מחיר מאוד טוב יחסית למסך איכותי.
BenQ SW270C הוא הכי ידידותי מבחינת מחיר, רק 800 דולר, שזה יהיה כ 3000 שקל בארץ.
לצילום יש גיוון רב של אביזרים. אתחיל מ"אביזר" הכי פשוט, אבל הכי חשוב בתוך סטודיו לצילומים, חצובה מאסיבית, ולא צעצוע.
חצובה מקצועית של סטודיו עם ראש gear
מדובר על חצובת מנפורטו 475B שהיא מיועדת לצילומי סטודיו, בעיקר טובה לצילום אובייקטים עומדים. היא יכולה לעלות לגובה רב של כ 2 מטר, כל רגל נפתחת בנפרד ואפשר לכוונן זווית של כל רגלית, יש לחצובה הזאת גם מוט אמצעי שהוא geared, כלומר עם גלגל שיניים ואפשר לעלות או להוריד את הגובה בעזרת מוט סיבוב, בלי לגעת ברגליים(כלומר בלי לכווץ או להאריך אותן) אלא ע"י סיבוב מנואלה.
כמו כן, אפשר לראות ראש חזק- geared head, שאפשר לכוונן כל ציר שלו בנפרד, והוא על בסיס arca swiss.
משהו שלא הזכרתי, אבל שקי חול שאתם רואים בצד הם חיוניים ביותר, במיוחד כשאתם שמים מרככים כבדים על פלאש וצריך לאזן עם המשקולות האלה כדי שהסטנד לא יפול לכיוון כלשהו.
למשל לצילומי משקאות יש את המדמי קרח, קוביות קרח גדולות, קטנות, מרוסקות, וגם שבבי קרח קטנים שמלבישים על בקבור כדי שיראה כאילו יצא מהמקרר. כמו כן, הספריי המיוחד שמפזרים על בקבוק ויש תחושה שהיה במקרר. יש גם מכשיר מיוחד , משאבה עם צינור כדי למזוג לבקבוק או דרך פיית הבקבוק את הבירה או כל משקרה שרוצים לשאוב. מאוד שימושי כשהבירה שבכוס כבר אין את הקצף וצריך לרוקן את תכולת הבקבוק בלי להזיז אותו מילימטר מהמקום, משאבה כזאת היא חיונית במקרה הזה. אפשר להוסיף טיפה מלח ולסובב עם צ'ופסטיק מעץ וזה כן מאריך את הקצף אך כשהוא נגמר, צריך לרוקן את תכולת הבקבוק.
בואו נדבר על צילום תכשיטים תחת קטגוריה של צילום של אובייקטים או פקשוטים. כדי להחזיק את הטבעת בזווית על לוח פרספקס לבם/שקוף/שחור, צריך להדביק עם דבר מיוחד, כדי שהטבעת "תעמוד" בזווית, וזהו הפתרון.
זהו דבר חזק מצד אחד ומאידך קל להסרה.
דוגמא לדבק שמחזיק את הטבעת. במקרה זהו צילום אחרון בשיטת ה focus stacking.
לפעמים רוצים לשים את העגילים על "עמדות" כדי להעצים את הלוק, לכן משתמשים במקלות בצורות עיגול וריבוע של פרספקס שקוף, זה תמיד נראה יפה בקומפוזיציה.
Acrylic jewelry blocks
נחזור לדבר הכי התחלתי, מעמד כדי לשים עליו לוח פרספקס.
סטנד שעליו זרוע מתקפלת בזווית רצויה ועליו לוח ברזל
זהו לוח מיוחד שניתן לקנות, יש בפינות 4 ברגים, עליהם אפשר או להבריג באופן קבוע בול עץ או לשים לוח פרספקס.
דרך נוספת לפלטה גדולה מברזל עם חור של 3/8, שמאפשר לשים עליו פרספקס יותר גדול.
לוח ברזל עם הברגה של 3/8 לסטנד בשביל רקע לאובייקט
לוחות פרספקס שונים, בשחור ולבן.
להלן מספר רקעים, שאפשר לקנות בחנות מיוחדת לזכוכיות, כאשר יש אינסוף רקעים /טקסטורות שיכולות להתאים.
כמו כן, מדיי פעם אנחנו רוצים להציג את האובייקט בזווית, שלא בצורה מונחת על פרספקס אלא באוויר, כדי לקבל לוק דינאמי ולכן משתמשים במקלות שקופים של פרספקס.
מוט פרספקס בצורת מלבן- acrylic rod
על הקצה של המוט, אפשר להדביק בעזרת דבק חם אובייקט, וככה הוא יהיה באוויר, יתרון ענק על פני צילום קונבנציונאלי.
את המוט אפשר לשים בתוך גריפ בקצה אחד שלו
גריפ
ובקצה השני שלו להדביק עם דבק חם.
אקדח דבק חם עם סטיקים של דבק – got glue gun
היתרון של הדבר הזה שהוא נדבק תוך 30 שניות, ואח"כ גם קל להסירו.
שימוש סלילי דבק שונים יכול להיות מאוד שימושי.
מצד ימין דבק שחור הוא דבק gaffer tape, עם טקסטורה ונדבק טוב לברזל (פחות טוב לרצפה). הדבק השקוף מצד שמאל עליון מאוד שימושי כשרוצים שלא יראו דבק או להרים משהו והוא עבה. דבק תחתון ימני הוא דו צדדי ושקוף עם טקסטורה עליו, כלומר גם מאוד שימושי בהדבקה של שני אובייקטים.
סרט נוסף חשוב מורכב משני פסים, הצד האחורי הוא עם דבק מהגב שלו, ואפשר להדביק למשל על כל אובייקט, פס אחד על כל אובייקט ואז לחבר, מאוד שימושי במצבים שונים.
A-clamps מאוד שימושיים בשביל סט צילומים.
A-clamp
קלאמפ רגיל וגם clamp של מנפרוטו שאפשר להלביש אותו על סטנד דרך החור. מאוד שימושיים להחזיר מיני רפלקטורים, ניירות, מחזירי אור וכו'
עוד אביזר סופר חשוב הוא פולרייזר (Polarizer)
Polarizers
יש כאן זוג פולרייזרים, ולא סתם. למה זה טוב? לצילום כל דבר שמחזיר אור, למשל בקבוק בירה שמחזיר אור מהפלאש. מה עושים עם הזוג? את הפולרייזר הקטן מלבישים על העדשה ואת הגדול על ביוטי דיש/רפלקטור ואז מסובבים את הפולרייזר עד שהכתם של החזר אור נעלם. טכניקה מאוד יפה.
יש כל מיני זרועות יעודיים. אחד מהם היא זרוע הבאה של מנפרוטו.
Magic grip arm
מצד אחד, אפשר לשים את התופסן על השולחן ועל צד שני לשים את המצלמה כדי לכוון מצלמה בגובה מסויים בזווית מסויימת. מצד שני, אפשר להשתמש במקום הבסיס למצלמה בעוד תופסן, לשים על סטנד עם תופסן אחד ואת הפרספקס על תופסן אחד, כנ"ל גם עם הסטנד השני, ככה שאת הפרספקס נמצא באוויר המוחזק בצדדים בעזרת שני תופסנים ולא בצורה שגרתית באמצע שמתחתיו יש את הבסיס.
זרוע חיונית אחרת שמאוד שימושית היא זו, כאשר אפשר לכווץ אותה, מאוד שימושי לשים על קצה אחד שלה תופסן של מנפרוטו כדי שיחזיק איזשהו מחזיר אור, כדי לכוון אור לאזור מאוד ספציפי על האובייקט.
אביזר נוסף הוא סנוט – Snoot. מאוד שימושי, כאשר רוצים לרכז את האור בצורה מאוד ממוקדת.
Snoot with grid
כדי לרכז עוד יותר את האור, יש בקצה שלו כוורת, תסתכלו טוב, והיא מרכזת עוד יותר את האור באמצע.
אביזר נוסף מתקדם הוא Optical Snoot, או בכינוי האחר שלו Fresnel ויש מלא שמות נרדפים.
ההבדל בינו לבין הסנוט שראינו מקודם הוא שהסנוט הזה הוא אופטי. כלומר בחלק העליון אתם מלבישים עדשה, שבעזרתה אפשר לקבוע את הפוקוס, כלומר ריכוז אור יהיה חד מאוד, או אם אתם מסובבים את העדשה, אז הספוט (כתם אור) יהיה יותר רך, וזה מעולה, כתלות במטרה שלכם. במקרה הזה זאת עדשה של 150 מ"מ, עם mount של קאנון. כלומר אפשר גם לשנות עדשות לעדשות אחרות, רחובות יותר המיועדות לתמונות אחרות. לאובייקטים דווקא מתאים אורך מוקד ארוך, למשל במקרה שאנחנו רוצים להאיר רק את הלייבל (label) על בקבוק יין. אפשר להשתמש בו גם בצילום אוכל ולהאיר חלקים מאוד מסויימים במנה.
כמו כן, למכשיר המדהים הזה יש תוספות.
יש את הדלתות (doors/flags) שמאפשרים לעשות צורות, אך העיקר הוא לצמצם את כתם האור היוצא מהעדשה.
אביזר נוסף הוא מחזיק תבניות שאפשר להכניס לתוכה תבניות שונות.
בעזרת התבניות האלה, אפשר לייצר כל מיני אפקטים מעניינים. אפשר להשתמש בהם גם לרקע של של אנשים, למשל להאיר פסים מאורי בן אדם על הרקע, כדי להראות כאילו יש אור שמש שבא דרך התריסים. כמו כן, אפשר להאיר בעזרת התבניות האלה גם על הפנים של בן אדם, ולייצר אור וצר, כלומר אפקטים מיוחדים ולא שגרתיים.
האביזר האחרון שאדבר עליו הוא הרול של "ניילון" עבה שקוף, שמיועד לצילום בתוך סט צילומים.
Savage translum
המסגרת הזאת היא באורך של 1.2 מטר, ובאמצע שלה יש פין שמכניסים לגריפ (שאותו ראיתם קודם). את הגליל השקוף פורסים על המסגרת ומחברים לפינות. ככה נוצר לנו diffuser שמתאים מאוד מתאים לצילום של אובייקטים, בגלל שהפונות של המסגרת הן ישרות (לעומת דיפיוזרים רגילים שהם מעוגלים). דרך אחרת היא לקנות את המסגרת הזאת יחד עם בד שכבר מולבש עליו. כלומר אפשר שיהיה בד לבן מרכך ואפשר שיהיה הפלסטיק השקוף translum של Savage.
החיסרון בשימוש בדיפיוזרים עגולים שהפינות המעוגלות יכולות להופיע בהשתקפות התמונה. לעומת זאת מסגרת ישרה תראה הרבה יותר איכותית. הבדל מינורי אך קיים.
צילומים מתחת למים הוא נושא שלם ואכתוב עליו רק משהו קטן.
כשרוצים לצלם בתוך מים, אחת הטכניקות היא שימוש באקווריום לדגים.
מכניסים את האובייקט למים דרך מוט שמחזיק אותו באותה הפוזיציה, מכוונים תאורה מתאימה וכו'. אחד הדברים המגניבים שאפשר לעשות הוא להוציא בועות מים דרך מכשיר נוסף , זאת מעצם משאבת מים מבחוץ ופס שבו יש חרירים שמוציא אוויר.
משאבת מים, הצינורות השקופים מחוברים לתוך "הפס" הכתום שרואים בתמונה הקודמת, שמוציאה בועות אוויר.
אביזר נוסף סופר חשוב הוא לצילום של תכשיטים
זהו ה Cone שמיוצר באופן ידני מאותו גליל של נייר עבה שקוף translum. כמו כן, היום יש חברת Foba וגם חברה בשם Karl Taylor שגם מייצר את האביזר הזה ואפשר לקנות. היתרון בידני, עושים איזה גודל שרוצים.
למה האביזר הזה הוא סופר חשוב? כיוון שכשהוא מולבש על העדשה ומאירים דרכו, אין כמעט פס צל, כלומר על התכשיט, הוא מינימלי ובא רק מהעדשה עצמה.
אחרת אם מאירים עם פלאשים רגילים או דיפיוזרים, רואים את כל ההשתקפות מהמקומות שאין פלאש כלומר הרבה אזורים כהים על התכשיט.
דרך אחרת, לא בצורת קונוס להשתמש בחומר השקוף הזה הוא בצורת "דף". אתם רואים בתמונות האלה ניילון לבן ולא שקוף, ש"אוכל" הרבה אור של פלאש. לעומת זאת ה translum השקוף "אוכל" פחות אור, כלומר יוציא יותר עוצמה, עם תוצאות יותר טובות כיוון שלא יהיה color shift אפשרי מהחומר הלבן.
אביזר נוסף שהוא מאוד חשוב בצילום תכשיטים הוא macro rail
חשיפות במוקדי פוקוס שונים ואז מחברים. אם עושים את זה דרך הפוקוס של העדשה, יתכן שיהיו בעיות בחיבור וזאת דרך לא מקצועית. בעזרת ה macro rail הפוקוס של עדשה נשאר קבוע ומזיזים את כל המצלמה עם העדשה, כדי לעשות אח"כ focus stacking. התנועות הן בכיוון קדימה אחורה (וגם לצד אם יש כזה צורך)
אני עוצר כאן בנושא אביזרים מיוחדים, כיוון שלנושא הזה אין סוף ויש המון אביזרים, גם לצילום תכשיטים, גם לצילום מתחת למים, גם לצילום מזון וספריים שונים וכו' כו'.
מקודם צירפתי תמונות על כל האביזרים שאני מציין כאן, רק כדי לרכז מה מתאים יותר לצילום של אנשים.
יש את האוקטאבוקס אבל הוא עמוק ולא רחב, יש הבדל. למשל Deep Octa Softbox 100cm. האוקטהבוקס שהוא לא עמוד נראה יותר בצורת צלחת ומפזר את האור בזווית יותר רחבה. לעומת זאת, האוקטהבוקס העמוד, בגלל שהוא עמוק הוא יותר מרכז אור. עם זאת, בגלל שהוא עדיין גדול, כ 100 ס"מ אז הוא כן רך, אבל מפוזר לגודל גובה בן אדם סטנדרטי ואפילו מתאים יותר לצילום ¾ גוף או חצי גוף. דוגמא לאוקטהבוקס רחב ראיתם בתחילת הכתבה.
להלן אוקטהבוקס עם שני בדים מרככים פנימיים(לפיזור יותר שווה בשטח הבד)
כמו כן, אפשר לראות את שני הבדים הפנימיים
ובפנים אתם רואים מנגנון של מטריה שכל מאוד לסגור לצורה קומפקטית לצילומי חוץ
והדבר האחרון המיוחד שיש באוקטהבוקס הזה היא הצלחת הפנימית, שמדמה את הצלחת ביוטי, רק השטח במקרה הזה הוא 1.5 מטר, מאוד משמעותי.
את הצלחת הפנימית אפשר להפוך(ולא כמו שהיא בתמונה) כדי שהאור יתפזר יותר החוצה מאשר שיתרכז בפנים.
צלחת ביוטי("צלחת יופי") היא גם אביזר שמתאים בעיקר לצילום תקריב או לכל היותר עד אזור החזה.
צלחת ביוטי עם כיסוי פנימי לבן
צלחות ביוטי קיימות גם עם ציפוי פנימי כסוף, וזה נותן איכות אור יותר קונטרסטית.
הכוורת, שאותה ראיתם קודם, פשוט יותר מרכזת את האור באמצע, כלומר לא גולשת לרקע שלכם. מטריה של 7" (כלומר כ 2 מטר) עם אפשרות לבד מרכך היא מסוג המטריות שמאוד מתאימות לצילום גוף שלם של בן אדם. לרוב שמים אותו מאחורי הצלם (ולא משמאל ומימין) ואז אין צל נראה. אבל במקרה הזה יתכן שיהיה ברק(השתקפות אור) חזקה בעיקר מהמצח של אדם, שיכול לגרום להרגיש שבן אדם מזיע. לכן, אפשר לשים את המטריה טיפה שמאלה או ימינה ממכם, ועדיין הצל מהאדם על רקע יהיה מאוד מפוזר, אך כן נראה לעין ובמקרה הזה אפשר להשתמש בעוד מטריה מסוג זה באותה העוצמה, כדי לנטרל את הצל שיבוא אם שמים אותה רק מצד אחד.
כמו כן, יש תאורת Stick, כלומר תאורה קבועה (ולא פלאש) שיכולה לדמות אור שבא מהחלון.
Ice Light 2 – Westcott
זהו אביזר, שמאפשר להקרין אור על בן אדם ולדמות אור שבא מחלון, מאוד שימושי כתוספת של אור, בעיקר. כמו כן, מאפשר לשלוט על עוצמות שונות של אור, בדרגה של חצי, מ 0 עד 10. אביזר מאוד ייחודי.
בצילום אנשים ישנם אינספור מרככי אור שונים בצורות שונות, כל אחד מהם מיוחד במשהו אחר. למשל, לא דיברתי על Softbox, שלעומת Stripbox שהם יותר צרים, הסופטבוקסים מתאימים לצילום אנשים והם באים בגדלים שונים, בד"כ ביחס 2:3, למשל 40 על 60 או 90 על 120 ס"מ. יש גם מרככי אור שמאוד דומים בתוצאה הסופית שלהם, כלומר יש להכיר טוב ולהתנסות כדי לדעת מה מתאים למטרה שלכם.
מצלמות:
כל המצלמות שציינתי הן בפורמט בינוני, שזה הכי טוב. היתרון של חלק מהמצלמות האלה שהן מצלמות בעומק צבעים 16 bit (חוץ מ Fuji גרסת ה 50MP שהיא 14 ביט) וזה יתרון על המצלמות הרגילות, שלרוב הן 12 או 14 ביט.
לגבי ההבדלים, הארגונומיקה שלהם קצת שונה אחת מהשנייה. משתמשים מעידים שיותר קל להחזיק את ה Hasselblad לצילומים יותר ארוכים של צילום אנשים. כשמצלמים אובייקטים זה פחות קריטי כי המצלמה על חצובה.
לגבי אוטופוקוס, אין משהו חד משמעי, אך מערכת True Focus II של האסלבלאד, משתמשים מעידים שהיא קצת יותר מהירה ותופסת פוקוס יותר טוב מאשר הגרסה HAP-2. עם זאת, זה רק מי שניסה יכול להעיד. כשמשווים את האוטופוקוס של המצלמות האלה לאוטופוקוס של מצלמות רגילות Full Frame אז ההבדל הוא שמיים וארץ, ודווקא המצלמות היותר זולות עולות ברמות על המצלמות היקרות האלה, שגם היום פחות מתאימות לצילום אקשן. יותר מיועדות לצילומים איטיים.
הבדל נוסף הוא שבמצלמות הרגילות(ולא של פורמט בינוני) קל יותר למשוך ולהבהיר את האזורים הכהים והרעש לא יעלה יותר מדיי. לעומת זאת במצלות של פורמט בינוני היצרנים נתנו עדיפות דווקא לאזורים הבהירים וקל יותר למשוך אזור שרוף(יש שם יותר דאטה) אבל אם מעלים בהירות של אזורים כהים, יותר רעשים יעלו.
גם גודל הקובץ משתנה, אם במצלמות כמו Nikon D850 גודל הקובץ הוא 40 mb, אז במצלמות האלה הגודל של קובץ אחד הוא 150 mb בערך.
אביזרי אור:
המותג הגדול הוא Broncolor. יש להם מרככים ומשני אור הכי טובים בעולם, הכי מיוחדים ומאוד איכותיים, זאת חברה משוויץ ולא מייבאים את זה לארץ, כלומר צריך להזמין באופן עצמאי. דרך אגב, כנ"ל לגבי פלאשים של חברה Paul C Buff, יש להזמין מסניף הכי קרוב שזה מאנגליה. עד לא מזמן מכרו HENSEL הפלאשים הגרמנים בארץ וכנראה בגלל חוסר ביקוש הספיקו למכור בארץ, לכן צריך להזמין מחו"ל.
בהמשך אני ארחיב את החלק הזה ומתכוון להוסיף את התמונות של מרככים של ברונקולור, כיוון שהם מאוד מיוחדים, מאוד איכותיים ומפזרים אור לפעמים קצת אחרת.
רק תסתכלו על שני האביזרים שלהם, אחד זאת הקופסה המלבנית שמפזרת את האור בצורה אחידה, נקראת Broncolor Picobox. השני הוא Broncolor Para 177, שמפזר את האור בצורה שונה מיצרנים אחרים, כאשר הפלאש נמצא על ציר שאפשר להוציא החוצה, וכך לשלוט על גודל הספוט, משהו שכמעט אין לאף יצרן אחר בשוק. לאחרונה גודוקס עשו חיקוי בשם Godox Parabolic 158.
אביזר מעניין נוסף הוא Broncolor Edge Mask, שמאפשר אפקט של ביוטי דיש (הפנים מוסתר עם בד שחור).
הפלאש שלהם הפופולרי הוא Broncolor G2 Pulso בעל עוצמות 1600/3200 joul.
הפלאש עם סוללה הכי טוב זה Siros 400/800 L.
הפלאש שהוא עם סוללה חיצונית הוא Broncolor move 1200L
הפלא של סטודיו הוא בגרסתו הרגילה נקרה Broncolor Siros 800 S (עם כבל)
פלאשים בסגנון גנרטורים:
המצלמות – הראשונה שציינתי של פוג'י , זאת של 50 מגהפיקסל עולה 13-15 אלף בלי עדשות. כל עדשה למערכת GFX עולה מ 4000 שקל ומעלה.
למשל FUJIFILM GF 35-70mm הכי פשוטה עולה 4000 שקל
FUJIFILM GF 63mm f/2.8 R WR תעלה כ 6000 שקל
FUJIFILM GF 120mm f/4 Macro תעלה 11000 שקל
כלומר העדשות של פוגי' למערכת GFX יתחילו ב 1000 דולר ויעלו למחיר ממוצע של 2500 דולר לעדשה.
ההבדל בין מערכת של FUJI לבין שאר החברות שציינתי. כל המצלמות האלה נחשבות לפורמט בינוני. כנ"ל לגבי חברה גרמנית Pentax שהיא מצלמת קרופ.
מה שכן, יש הבדל, כי פוגי' היא רק קרופ, כלומר החיישן שלה 33*44 מ"מ, לעומת H6D-100 או XF IQ 100 שהחיישן שם הוא יותר גדול 40*53 מ"מ. כולן עם חיישן CMOS.
המחיר של מרכך Godox Parabolic 158 – 7000 שקל.
המחיר של מרכך Broncolor Para 177 – 6500 דולר!!!
הפאק של Profoto Pro-11 עולה 17000 דולר!!! והראש שגם צריך אותו עולה 3000 דולר.
Broncolor Scoro 3200 E Wi-Fi RFS 2 Power Pack עולה 10000 דולר וצריך את הראש של
Broncolor G4 Pulso – 3200 בעלות 3000 דולר.
Broncolor move 1200L עולה 7000 דולר.
Broncolor Siros 800 S – 2000 דולר.
Broncolor Siros 800 L עולה 2800 דולר. היתרון של הפלאש הזה שבצילומי חוץ(מופעל ע"י סוללה) יש לו "זמני תאורה" (T0.1 flash duration)הכי טובים כדי להקפיא אנשים/תנועה. כנ"ל לגבי זמנים אלה בגרסת הפלאש G2 pulso. להן השוואה בין זמני t 0.1 בין פלאשים מחברות שונות.
| שם הפלאש/pack | עוצמה | T0.1 |
| Broncolor Pulso 4 with graphit A4 pack | 300W/s | 1/2600 s |
| 214W/s | 1/3000 s | |
| 100W/s | 1/5600s | |
| Broncolor Siros 800 S | 400 J | 1/1500s |
| 200J | 1/3000s | |
| 100J | 1/4000s | |
| Broncolor Siros 800 L | 400W/s | 1/791s |
| 200W/s | 1/1810s | |
| 100Ws/ | 1/3320s | |
| Godox QT1200 III | 600W/S | 1/1130s |
| 300W/s | 1/2360s | |
| 150W/s | 1/4190s | |
| Godox P2400 | 1200W/s | 1/810s |
| 600W/s | 1/1090s | |
| 300W/s | 1/1360s | |
| Profoto D2 | 500W/s | 1/1900s |
| 250W/s | 1/3300s | |
| 125W/s | 1/4950s | |
| Paul C Buff Flash Link | 400W/s | 1/1050s |
| 200W/s | 1/1650s | |
| 100W/s | 1/2700s |
כשאני כותב על מהירויות של T0.1 אני לא מדובר על color mode, אלא על freeze mode, שכן משפיע על שינוי ב Kelvin.
אם אתם רוצים את הזמנים הכי מהירים שהם power packs עדיף לקנות או את אחד משני האלה
מתוך הטבלה והעלויות של ציוד זה תוכלו להפיק מסקנות שטובות לצרכים שלכם
שמי מקס, צלם סטודיו וכתבתי לכם את המידע הזה מהידע והניסיון האישי. יש לכם מה לומר או רוצים להתייעץ לגבי צילום שאתם צריכים? מוזמנים ליצור קשר.
